Vous préparez des travaux de maçonnerie ? Vous ne savez pas quel matériau choisir pour monter un mur, créer une fondation ou une simple cloison ? La question du parpaing plein ou creux arrive très vite sur la table.
Faire le mauvais choix peut fragiliser votre construction et vous coûter cher en réparations. Cet article vous aide à y voir clair pour choisir le bon type de parpaing en fonction de votre projet, avec une réponse directe et un tableau comparatif pour tout comprendre en un coup d’œil.
Tableau Comparatif : Parpaing Plein, Creux et Autres Types
Pour aller droit au but, voici un résumé des différents blocs béton que vous pouvez trouver. Chaque parpaing a une fonction bien précise dans une construction.
| Type de parpaing | Caractéristiques | Avantages | Inconvénients | Utilisation principale |
|---|---|---|---|---|
| Bloc Plein (ou perforé) | Lourd, dense, sans alvéoles creuses. | Très résistant à la compression et au gel. | Lourd à manipuler, plus cher. | Fondations, murs de soubassement, sous-sols. |
| Bloc Creux | Léger, avec des alvéoles. Le plus courant. | Léger, facile et rapide à poser, économique. | Moins résistant que le plein. | Murs porteurs, façades, murs de clôture, cloisons. |
| Bloc Linteau (en U) | Forme de U pour accueillir du béton et du ferraillage. | Crée des poutres intégrées dans la maçonnerie. | Usage très spécifique. | Haut des portes et des fenêtres (linteaux). |
| Parpaing d’Angle | Trous verticaux pour passer le ferraillage d’un poteau. | Assure la solidité des angles et des chaînages. | S’utilise uniquement aux angles. | Angles des murs, poteaux raidisseurs. |
| Parpaing Planelle | Fin, plat, utilisé en bout de dalle. | Permet une finition propre et un coffrage. | Pas de fonction porteuse. | Bout de dalle (plancher), coffrage. |
| Parpaing à Bancher (en H) | Creux, sans fond, pour être rempli de béton. | Crée un mur en béton armé très solide. | Nécessite beaucoup de béton. | Murs de soutènement, murs de piscine. |
Analyse Détaillée : Quand Utiliser un Parpaing Plein ?
Le parpaing plein est le bloc béton de la solidité. Sa densité lui donne des propriétés que le parpaing creux n’a pas. On l’utilise là où la construction doit supporter le plus de contraintes.
Pour les fondations et murs de soubassement
C’est son usage numéro un. La partie enterrée d’une maison, le soubassement, est en contact direct avec la terre et l’humidité. Le parpaing plein est obligatoire pour cette partie de la construction. Sa forte résistance à la compression lui permet de supporter le poids de toute la maison.
En plus, sa structure dense le rend plus résistant au gel et à l’humidité. Un parpaing creux risquerait de se gorger d’eau et d’éclater avec le gel, ce qui mettrait en danger toute la structure. C’est donc une question de sécurité et de respect des normes de construction.
Pour les murs de soutènement et les sous-sols
Un mur de sous-sol ou un mur qui retient de la terre subit une pression constante. Le parpaing plein, grâce à sa masse, est parfait pour encaisser cette poussée horizontale de la terre. On l’utilise aussi pour des murs très exposés aux chocs.
Pour des ouvrages encore plus exigeants, comme un mur de soutènement de grande hauteur, on se tournera vers le parpaing à bancher. Ce dernier, une fois rempli de béton et de ferraille, forme un mur en béton armé encore plus résistant.
Analyse Détaillée : Quand Utiliser un Parpaing Creux ?
Le parpaing creux est le bloc le plus utilisé dans la construction d’une maison. Il est plus léger, moins cher et plus facile à manipuler. Il convient à la majorité des murs qui ne sont pas en contact avec la terre.
Pour les murs porteurs et les façades
Une fois les fondations et le soubassement terminés, on passe au parpaing creux pour l’élévation des murs. Sa résistance est largement suffisante pour supporter le poids de la charpente et des étages. Ses alvéoles (les trous) permettent aussi de faire passer des gaines électriques si besoin, même si ce n’est pas leur fonction première.
Le parpaing creux est le standard pour construire les murs porteurs d’une maison individuelle. C’est le matériau qui offre le meilleur rapport solidité/prix pour cette application.
Pour les cloisons intérieures et les murs non porteurs
Pour séparer les pièces à l’intérieur d’une maison, il n’est pas nécessaire d’utiliser des parpaings de 20 cm d’épaisseur. Il existe des parpaings creux plus fins, de 10 ou 15 cm.
Ils sont parfaits pour créer des cloisons non porteuses ou des murs de garage. Leur légèreté facilite la pose et leur faible épaisseur permet de gagner un peu de surface habitable.
Les Critères Essentiels pour Faire le Bon Choix
Maintenant que vous savez à quoi sert chaque type de bloc, voici les critères techniques à regarder pour ne pas vous tromper. Ces informations se trouvent sur la fiche technique des matériaux.
La classe de résistance : de B40 à B160
La résistance d’un parpaing est indiquée par une lettre et un chiffre. Pour faire simple, plus le chiffre est élevé, plus le parpaing est solide. Cette information est cruciale et dépend de l’usage que vous allez en faire.
- B40 : Résistance de 40 bars. C’est le standard pour les parpaings creux utilisés pour les murs d’élévation ou les cloisons.
- B80 : Résistance de 80 bars. On entre dans la catégorie des parpaings pleins, souvent requis pour les murs de soubassement.
- B120 et B160 : Blocs à très haute résistance pour des ouvrages spécifiques (immeubles, murs de soutènement importants).
Connaître les classes de résistance de B40 à B160 vous permet de vérifier que le matériau est adapté. Votre maçon saura exactement quelle classe utiliser en fonction du plan de construction.
Les dimensions et l’épaisseur selon l’ouvrage
Un parpaing standard a des dimensions fixes en longueur et hauteur (souvent 50 cm de long et 20 ou 25 cm de haut). Ce qui change, c’est l’épaisseur. C’est elle qui détermine l’épaisseur de votre mur fini (sans l’enduit).
- 10 cm : Pour les cloisons intérieures non porteuses.
- 15 cm : Pour les murs de garage ou les murs de refend (murs porteurs intérieurs).
- 20 cm : L’épaisseur standard pour les murs de façade et les murs porteurs.
- 25 cm ou plus : Pour les murs de soubassement ou des constructions qui demandent une plus grande solidité.
Le budget : le parpaing creux, champion de l’économie
Le nerf de la guerre, c’est souvent le prix. Sur ce point, il n’y a pas de débat : le parpaing creux est moins cher que le parpaing plein. La différence vient de la quantité de matière première utilisée. Un bloc plein contient plus de béton, il est donc logiquement plus coûteux.
Cette différence de prix, multipliée par des centaines ou des milliers de blocs pour une maison, a un impact réel sur le budget total des matériaux. C’est une des raisons pour lesquelles on n’utilise le parpaing plein que lorsque sa résistance est absolument nécessaire.
Résumé des Avantages et Inconvénients du Parpaing
Pour finir, prenons un peu de recul. Le parpaing, qu’il soit plein ou creux, est un matériau de construction très populaire en France. Il a des forces et des faiblesses qu’il faut connaître.
Les 4 grands avantages
- Le prix : C’est l’un des matériaux de gros œuvre les moins chers du marché, ce qui explique son succès.
- La solidité : C’est un matériau très résistant, durable et qui ne craint pas le feu (incombustible).
- La facilité de pose : Sa forme régulière et standardisée permet aux maçons de monter les murs rapidement.
- La disponibilité : On trouve des parpaings dans tous les magasins de bricolage et négoces de matériaux.
Les 2 inconvénients majeurs
- Faible isolation : C’est son plus gros défaut. Le parpaing seul n’isole ni du froid, ni du bruit. Il est obligatoire de lui ajouter un isolant thermique (intérieur ou extérieur) performant.
- Aspect brut : Un mur en parpaings n’est pas esthétique. Il faut obligatoirement prévoir un enduit de façade à l’extérieur et un revêtement (plâtre, placo) à l’intérieur.
FAQ – Questions fréquentes sur le parpaing plein et creux
Voici les réponses aux questions les plus courantes sur le choix entre ces deux types de blocs.
Quel parpaing pour un mur de clôture ?
Un parpaing creux de 15 ou 20 cm d’épaisseur est suffisant dans la plupart des cas. Par contre, il est fortement recommandé d’utiliser des parpaings pleins pour la première rangée qui est en contact avec le sol, pour une meilleure résistance à l’humidité.
Peut-on utiliser un parpaing creux pour des fondations ?
Non, c’est interdit par les règles de construction (DTU). La partie enterrée des murs, appelée soubassement, doit obligatoirement être réalisée avec des matériaux pleins comme le parpaing plein ou du béton coulé pour résister à l’humidité et à la pression de la terre.
Le parpaing plein isole-t-il mieux du froid ?
La différence est très faible et négligeable. Aucun des deux n’est un bon isolant. Que votre mur soit en parpaing plein ou creux, l’isolation thermique devra être assurée par un isolant dédié (laine de verre, polystyrène, etc.).
Quelle différence de poids entre un parpaing plein et creux ?
Un parpaing plein est bien plus lourd. À dimensions égales (20x25x50 cm), un parpaing creux pèse environ 20-22 kg, tandis qu’un parpaing plein pèse plus de 30 kg. C’est une différence importante qui se ressent lors de la manipulation sur un chantier.
